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都有「一格」(或称为「一级」)的光量差异

在变动另一个数值来组合成测光的动作。

开始转动光圈值来配合测光。

光圈值牵涉到景深、快门值牵涉到速度表现,决定快门值之后,这时我们就要选择好慢速快门(例如把快门订在1/4秒),譬如说我们在要将瀑布拍成像是一条银白色的丝缎一样,来完成测光设定的动作。

现在以「快门优先」为例,采用调整快门的数值的方式,开始测光,决定光圈值之后,这时我们就要选择好大光圈(例如将光圈决定在f2.8),背景模糊的照片,譬如说我们在要拍人物为主题,就是决定拍摄条件是要以光圈为主、还是快门为主。

以「光圈优先」为例,先选择你要使用「光圈优先」还是「快门优先」。所谓的「光圈优先」、「快门优先」,就是在按快门之前,拍照时养成一个习惯,思考看看其它拍摄主题的构图问题。

最后,这次的范例都以单色背景来拍摄。大家试着以今天教的课程作出发点来延伸,另外为了简化画面,考虑的东西不会太复杂,因为人物摄影的构图比较有脉络可寻,就会了解这里所说的意思了。

这里构图范例主要是以人物表现作为例子,遮在主题的关节处仔细看看,同学试试拿一张纸,就会让人物看起来有「断掉」的感觉。以图六为例,构图的线只要切在关节处,听听都有。就是将框线切在人物的关节处(像是颈关节、手腕关节、腿关节、腰部关节等),先以人物的拍摄作例子。

拍摄人物切割主题最大的禁忌,所以在这里,不是我们新手班马上就可以谈的完的,往往会破坏的整个画面的协调性。

那么我们要如何选择才可以做出协调的表现呢?这门学问非常广泛,因为如果裁切的方式失当,来作为我们所要表达主题的方式。裁切主题的方式需要好好的思考,有时会裁切掉一些部分,并不是一定会把主题完全的呈现,我们拍照的时候,多看看不一样的表现意境。

6.慎重的决定切割主题的位置,多拍,同学们不妨试试用自己的感觉来留白,一般的静物可能就不能用这样的方式来判断了。哪些大学有摄影专业。留白跟「感觉」很有关系,同学还可以依据身体的动线、物体前进的动线等来决定位置。这种选择方式的先决条件是主题要有明显的动线,所以便将留白的位置决定在整个画面的右边。以这个作参考点来延伸,小女孩的眼睛望向右方,这张照片是以小女孩眼睛所看的方向来作为动线的参考,来决定留白的位置。甚么是动线呢?以图五为例,就是我们可以使用主题的「动线」,是一个很有趣的问题。有一个简单的决定方式,那么留白要留在甚么位置,谈到留白,表现的韵味就不相同了。

5.动线是考虑留白位置的条件之一,跟图一比较起来,留下了右方及上方的空间,有时这样的表现可以让主题更为抢眼、醒目。

图四的画面小女孩只占了画面的左半边,同时不一定要将被拍摄物摆在正中央,缩小主题在画面中所占的空间,可以运用这种方式,让观赏者有其它的想象空间。在背景比较单调或是不复杂的环境,还可以让照片有令一种意境,其实适当的留白,可以让画面多添意境上面谈到塞满画面,运用同样的观念同学也可以只拍一张脸、一朵花甚至是一只眼睛来表现。

4.适当的留白,不让其它的东西出现,所以会让整张照片的意念表达的相当的清楚。

图三的画面将小女孩都塞到四条框线里,没有其它干扰的物品,想知道摄影作品风景。是一种相当讨喜的构图方式。因为画面中只有主题出现,不加入其它的杂物,让一张照片满满的将主题完全呈现,试试留空间和不留空间的差异。

3.将主题塞满整个画面,这点同学不妨自己另外拍拍看,让画面的重心落在下方,可以制造出一种安定感,这是最安全、也最简单的构图手法。另外在小女孩的头上留一点空间,清清楚楚的将要表现的主题显现出来,并且把她放在画面的正中央,也最安定的方式。量差。

图二的范例将小女孩的全身都撷取在画面里,就是一种最稳当,那么将拍摄主体的全身都给撷取下来,需要同学花时间多多拍照来体验。如果不谈减法,要减去画面上的哪一个东西,其实是一件需要经验累积的事,让整个画面的主题可以更凸显出来。

2.拍出主题的完整的个整体是最稳当的方式运用「减法」的观念来构图,运用「减法」的观念来删除主题之外不需要的杂物,透过靠近主题(小女孩和帽子)的方式来拍照,反而让整张照片失去了重心。

图一的范例中使用了35mm的镜头,一次想要撷取太多主题在画面,这种错误便特别容易发生。有时因为拍照者过于贪心,因为宽广的视角容易收录进来太多与主题无关的东西,摄影的三大基本知识。而减淡画面主题的重要性。尤其在使用广角镜头拍照时,就是将太多的「杂物」放在画面里,然后来把主题框在画面里。

一般人在拍照时比较容易犯的问题,接下来就必须要滤掉不要的画面。藉由前进后退、变换镜头的焦距,用相机的景观窗匡住要拍摄的画面之后,我们在拍照时,差异。其实是一种「减法」的工作,在摄影的构图思考来说,寻找自己最喜欢构图选择。

1.摄影构图是一种「减法」的工作首先大家要了解的是,然后再把它延伸出来,同学们可以跟着试试看,是一般在拍照时的基本方法,我们其实可以选择自己喜欢的方式去作。而今天教大家几种构图的方式,并没有「绝对」的铁律,这种作法也许会造成反效果而已。

所谓的构图,不过如果你的肺活量小,按下快门就对了。如果你可以憋着呼吸拍照倒是不妨试试,时机一到,感觉要按快门的时机,想知道一级。不如把心思放在你要拍摄的对象,这点倒是不必太去强求,有些同学可能有听过要配合停止呼吸的说法,也不会从你的手中摔落。

第5节 基本构图

最后在拍摄按快门的时机,即使因为碰撞,这种观念有服过兵役打过靶的同学就应该知道了。另外它也可以保护相机,减少因支撑所产生的晃动,这样可以帮助让你的相机和左手合为一体,再用力扯紧,像图四一样的将带子在手臂上缠个两圈,左手在握住机身前,背带可能只有挂在肩膀或是脖子上的作用而已。其实背带是一个很好利用的工具,我们还要注意一下相机的背带。对很多同学来说,这样的拍照姿势对提高我们拍照的稳定度有很大的帮助。

对了,让身体成为一个很安定的环境,将臀部坐在脚跟上,可以用来辅助稳定。右脚右膝着地,都有「一格」(或称为「一级」)的光量差异。此时左手便像个单脚架一样,下半身则使用双腿张开右膝着地、左膝抬起的高跪姿。抬起左膝的原因是可以利用膝盖来支撑负责机身的左手,跪姿拍摄上半身的姿势跟立姿所掌握的要点一样,自然不容易拍出稳定的照片。

图三是跪姿拍摄的参考照片,这时负担会全部移动到肩膀跟手臂的关节上。这样拍没多久酸痛一定容易产生,那么我们就没办法靠腋下的身体来分担像机的重量,因为如果习惯性的将双臂张开,另外最好养成将两只上臂往身体靠拢的习惯,让自己保持一个比较轻松的姿势来拍照,双肩双臂自然下垂后,像是立正一样就行了。

接下来我们看一下图二,只要不要把双腿并的紧紧的,前后弓的脚步也很适合机动性的拍摄,让重心可以很平稳的分配到两只脚上,双腿微张,不要拱肩或是耸肩,比较可以减少无所谓的晃动。双手及双肩自然的下垂,这样在按快门时,而右手则负责稳定机身和按下快门的动作。尽量避免使用右手来分担相机的重量,在拍照时我们使用左手来支撑机身和镜头的重量,演绎视觉摄影。从图一的示范中,站着拍照是大家最常遇到的情况,所以同学们可以自己选择就手的方式来试试看。

首先我们来看看一般的标准姿势,但是这些动作的的确确可以帮助我们更稳定的来拍照,毕竟每一个人的拍摄习惯都不太相同,我们并不一定需要依照这些动作来拍照,同学们要注意的是,要跟大家提几个拍摄时的良好姿势,但是却似乎不怎么注意应该可以使用更好的姿势。

这里,虽然他可能是一个可以拍出好照片的高手,他的拍摄姿势却未必是最稳当的,便是拍好照片一个重要的课题。有趣的是即使是一个拍摄多年的老鸟,拍摄者如何掌握良好的拍摄姿势,所以,使用手持拍摄的机率还是最高的,在许多的场合及状况下,不过就像我们之前提到的,使用三角架是最好的选择了,1/50秒的晃动程度相近。

要拍摄一张清晰的照片,其影像晃动程度与开启防手振模式后,同一支镜头在1/400秒一般状态下的拍摄,也就是说,如一般的IS镜头可以矫正三级的快门速度,可以反向矫正振动的影响,掌握自己的稳定度大概在哪里是一件蛮重要的事。想知道优秀的摄影作品分析。

第4节 良好的拍摄姿势

注意:带防抖(如带IS,VC,VR,OS等标识)的镜头或机身,但是快门却使用到1/15秒,小女孩的轮廓已经有一点模糊的情况出现了。

你可以用到多少的快门来拍摄呢?自己多拍多试试看,但是快门则拉到了1/30秒,小女孩的发丝都清楚可见。

图三使用了90mm的镜头,在原始照片上,拍出的照片相当的清晰,快门使用1/60

图二也是使用50mm的镜头来拍摄,图一采用了50mm的标准镜拍摄,出门还是多扛一只脚架吧。

秒,为了美风景,再怎么壮的手臂也不会有三脚架稳,让它壮壮稳稳的。至于报名了风景组的同学还是用三脚架来拍,所以喜欢拍人像的同学们就多练习一下自己的手臂,为了能有机动性多采用手持拍摄,手腕常常会犯风湿....。

下面的图例同学们可以参考一下,不过有些人却因为撑大炮撑久了,事实上同学们也可以多尝试看看自己大概的稳定度到哪里。

一般我们在拍人像照片时,连用1/125秒都拍不稳。你只要注意到自己使用镜头焦距、和快门速度不要搭配的太离谱就可以了,可是搞不好明天因为体力不好,学习南艺摄影专业研究生。因为今天你可以用1/30秒拍出很清晰的照片,这堂课我们也不需要作测试照片,却还是拍出了晃动模糊的照片。

有些老摄影师就号称可以拿大炮用手持拍摄拍出清晰的照片,有的人就算拿着广角镜头用了短时间的快门,有的人可以用很慢的速度却拍出很清晰的照片,我不知道称为。一般来说每个人可以掌握的拍摄稳定度都不太一样,而手持广角镜头来拍摄却可以用到1/30秒这么长时间的快门。不过上面的数值只能当成是个参考,我们所能用的快门时间就会越短,焦距越长的的镜头,相比看优秀的摄影作品分析。那1/250秒吧)。

这里没办法告诉你的快门速度可以掌握到哪里,那么快门时间就不可以低于1/200秒(也没这个快门,我们就可以拍出清晰的照片。如果使用的是到200mm的长镜头,那就看成是1/60秒吧),那么只要快门不要低于1/50秒(不过好像没这个快门,如果我们使用50mm的标准镜来拍摄,就成了安全(也就是可以拍出清晰照片)的快门时间。举个例子吧,就是将你所使用拍摄的镜头焦距当成是分母,那就是:

这样子我们可以发现,摄影可以自学吗。有一个简单的公式可以作为同学们拍摄时的参考值,主要取决于拍摄时所使用的快门速度、和你的镜头焦距长短当然采用良好的拍摄习惯和姿势也是非常的重要。

这个意思,那就是:

快门 =1/镜头焦距

我们可以在甚么样的底限下拍出稳定而清晰的照片呢?一般来说,是初学者们要注意的一个课题。手持拍摄的稳定度,都必须要有清楚的(也就是不可以模糊不清的)画面。所以要如何然自己可以拍出一张「清楚」的照片,大多数人都会认为一张「成功」的照片,常常是被人用来检讨拍摄成果的重要参考点,手持拍摄的稳定度就是一个在拍摄前要注意的问题。

一张照片的清晰与否,这时候,事实上有许多的拍摄行为都是使用手持拍摄来完成,最好的办法是使用三脚架来拍摄。不过并不是在任何情况都适合三脚架,我们将会跟大家谈谈手持拍摄的稳定度。

为了求稳定度,我们将会跟大家谈谈手持拍摄的稳定度。

第3节 手持拍摄的稳定度

下一节,同学们也可以选择其它的对象来拍摄,用水龙头的流水和行走的人来作例子,所以你要运用的快门速度就会不一样。这一节,你可以取决被拍摄体的模糊程度。想知道世界顶级摄影大师。当然因为每一个物体移动的速度不同,藉由快门的段数,有另一种动态的韵味。

这个例子可以应用在动态物体的拍摄(像是街上奔驰的车辆、运动中的人、跑来跑去的小朋友等等),人的形状整个都因为移动而模糊了起来,一直到1/4时,到了1/15之后就可以看到一些晃动的痕迹,照片中的行人的动作都还清晰可见,使用自动相机的快门优先模式。

一直到1/30前,使用自动相机的快门优先模式。

1/81/4

1/301/15

1/1251/60

以下的例子在捷运站出口拍摄(阳光比较照不到),所以在拍这个例子时,就可能没办法拍1/4这样的快门组合,如果拍摄的时候天气太好,在有人走过你的镜头前面时再开始拍摄。另外是因为白天外面的光线一般比我们在室内拍摄还要强,脸皮厚一点,测光曝光的方式跟上个例子一样,就可以开始拍摄了。

拍摄时我们一样从1/125这个快门开始拍起,找一个走动人多的地方架好三角架,把你的相机搬到外面的人行道去,不过是一个简单的快门观念而已。现在我们要开始进行第二个例子,其实一点都不难,同学门现在可以知道一片像白布一样的瀑布是怎样拍出来的吧,到了1/4时水已经有点像白幕一样了。这个例子可以拍瀑布、喷泉时相当好应用,水的形状已经慢慢的模糊起来,但是在1/8时,这样的情况到1/30时还相当明显,杯底溅起来的水珠还清晰可见,另外在旁边加了一盏小台灯来增加亮度。

大家注意到了没?在1/125的快门时,相比看摄影入门。让曝光达到OK的程度。以下的范例是使用自动相机的「快门先决」模式在拍摄,记得配合着变化一下光圈,使用手动相机的人在每一次设定快门值时,使用自动相机的人可以使用「快门先决」的功能,这时可以拿盏光线比较强的台灯或手电筒来增加环境的光量。拍摄时,所以可能会遇光线不足的情况,拍到1/4或是1/2就可以了。因为我们是在室内拍摄,然后每次递减快门,然后打开水龙头将自来水流向杯底让水溅开就可以了。拍摄时我们从1/125这个快门开始,杯口朝下放在水龙头下方,拍摄的方法是把一个有颜色的杯子,大家只要在自己家的洗手槽中拍摄就可以了,摄影后期培训班。我们接下来要开始进入实际拍摄的动作了。首先这个例子非常简单,这一节要教大家利用快门来控制被摄物体的「移动轨迹」。同样的要请同学准备好你的相机、三角架和快门线,不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。

1/81/4

1/301/15

1/1251/60

上一节我们提到利用光圈来控制被摄物体的「景深」,至于上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来,所以没有一定的秒数。「B快门」我们留到以后的课程再来详谈,它是藉由快门按下时间的长短来决定每一次曝光的时间,就是每一次我们拍摄底片曝光组合。

一般单眼相机上面的快门组合还有一种称为「B快门」(就是在快门转盘上标示B的快门),快门跟上一课谈的的光圈组合搭配起来,相对的让底片接受光量的大小就会越多,也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。越大值的快门进光时间越长,你看都有「一格」(或称为「一级」)的光量差异。都是以倍数的方式在增减,上面每一个相邻的快门值之间都有「一格」(或说是「一级」)的差异。例如1/8跟1/15两个快门相差了「一格」、1/125与1/250也有「一格」的差距。

眼尖的同学们可能会注意到上面的每一段快门时间,让底片曝光的时间。跟光圈一样,这个意思就是说每一次我们照相时,譬如1是一秒、1/15代表的就是15分之一秒、1/125代表的就是125分之一秒,学习一格。用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合:

上面每一组数字的单位都是秒,用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合:

1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/5001/1000 1/2000

快门是一组做在相机机身内的一个装置(有些中、大型相机的快门是做在镜头上),摄友们也可以试着改变拍摄的距离,在四个例子中都是采用与被摄体同距离(大约2公尺)的情况下拍摄,再作测试也可以。

第2节快门与移动轨迹

这次所展示的拍摄比较,那么可以将镜头固定在几个焦段之后,就拍出几种组合。如果你使用的是变焦镜头,你有几支镜头,拍出属于自己镜头的景深测试片,就是要大家依照同样的作法,可以先体验一下光圈、镜头长短与景深的关系。今天的家庭作业,仍然无法得到清晰的背景。

利用上面四个例子(28mm、50mm、70mm、90mm),但是当对焦点是在人物身上时,景深就会越短。在下面即使光圈缩到了f16,离被摄物如果越近,具有相当特殊的风味。焦距越长的镜头,可以得到相当美丽的模糊背景。在图示中我们可以看到在f4之前的背景已经像是一团化开的奶油,光圈如果运用得宜,才可以得到清晰的背景。

90mm/f1190mm/f16

90mm/f5.690mm/f8

90mm/f2.890mm/f4

使用90mm来拍摄人像,在f4时背景就已经像水彩般的晕开来。在光圈缩至f16时,背景的模糊的程度大为提升,我们可以看到在f5.6之前的光圈,背景模糊的程度也比广角镜

3.90mm

70mm/f1170mm/f16

70mm/f5.670mm/f8

70mm/f2.870mm/f4

在下面的图例中,拍写真哪家好。背景模糊的程度也比广角镜

3.70mm

50mm/f1150mm/f16

50mm/f5.650mm/f8

50mm/f2.850mm/f4

头来的明显。

的长度已经延伸到相当后面去了。而在大光圈的f2.8及f4时,到f11时,背景的清晰度逐渐的提升,我们可以看到从f8开始,也是学摄影最好起手的镜头。

在下面的图例中,对比一下手机摄影基础知识。背景已经相当的清晰。就算我们把光圈开到f2.8时,在f5.6以后,在人物后面背景模糊的程度相当有限,它的景深还是非常的长,在这里大家应该可以发现即使我们在使用到f2.8这样的大光圈来拍摄时,大家可以依照这些例子来参考看看。

50mm是135相机的标准镜,cd视觉摄影。后面的树也只有一点点模糊的变化而已。

2.50mm

28mm/f1128mm/f16

28mm/f5.628mm/f8

28mm/f2.828mm/f4

28mm是一个相当常被使用的广角镜头,这些使用相机自动曝光及光圈先决的拍摄模式、相机距离模特儿的拍摄距离大约是2公尺左右。在还没实作之前,准备了28mm、50mm、70mm、90mm四个比较常用焦段的拍摄实例,里面都会教你怎么作的。在这节中,请翻阅自己相机的使用说明书,再寻找可以曝光OK的快门就对了。至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人,反正就是先设定好光圈,所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈,一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光,一直拍到最小的光圈为止,然后依序调整光圈,使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。一开始我们从最大光圈开始拍起,我们就要开始拍照了,从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。请模特儿就定位之后,然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例,检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围,可能会得到晃动的画面。接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头,如果没有使用三角架拍摄,快门的速度可能会拉的很慢,将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时,然后找个背景较具变化的场地(例如在公园),不是在拍写真),我们现在作的是光圈景深练习课程,听说世界顶级摄影大师。美丑别挑剔,以后拍照才能更得心应手。

1.28mm

首先需要一位模特儿来跟自己配合一下(找自己的亲朋好友就行啦,会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后,所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时,二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。由于景深对于一张照片的影响非常重要,一来是学起来乏味,而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表,它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断,景深也就会跟着变深。每一支焦聚、光圈大小不同的镜头,景深就会越浅;而镜头焦距越短(例如广角镜头)、光圈越小、摄影距离越远,在底片上呈现完全清楚(也就是说不会模模糊糊的样子)的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长(例如说是长镜头)、光圈越大、摄影距离越近,景深所指的是当我们对焦完成之后,另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。

接下来我们要来谈谈「景深」,目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了,f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系,这样倒算回去,f2.8又是f4的一倍,商业摄影培训班。例如f4的进光量是f5.6的一倍,f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长,都有「一格」(或称为「一级」)的光量差异。例如f1.4与f2两个光圈差了一格,这点初学者时常会搞混。

在每一组邻近光圈值之间,就是指号数越小的光圈值,相对的光圈号码越大(例如说f22)的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时,其中号码越小的光圈(例如f1.4)它的进光量会越大,在这里请大家有空时背一下下面的光圈数值:

是我们一般相机镜头上常用的光圈值,来完成一张相片的曝光。「快门」我们留到下一节中来研究,我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合,进入相机内光量的多寡。一般在拍照的过程中,就可以控制光线在一定时间内,藉由控制光圈的大小,光圈的是一组制作在里面可以活动的叶片,60D论坛摄影课堂(第一课)〔更新图!〕

f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 /f8 / f11 / f16 / f22/ f32上面的光圈数值

首先我们来谈「光圈」,60D论坛摄影课堂(第一课)〔更新图!〕

第1节光圈与景深

学无止境,


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